Fotoverslag ombouw stuur van RHD naar LHD

Hier kun je terecht met al je technische vragen met betrekking tot motor,versnellingsbak, achteras enz. enz.

Moderators: Michel, Willem

Plaats reactie
Michel
Webmaster
Berichten: 163
Lid geworden op: ma 30 apr 2007 21:38:47
Locatie: Renkum

Fotoverslag ombouw stuur van RHD naar LHD

Bericht door Michel »

Zoals eerder al beloofd zou ik de ombouw van het stuur vastleggen en deze meteen maar als handleiding op het Forum plaatsen. Afgelopen zaterdag was het zo ver en ben ik begonnen met de ombouw. Ik heb het alleen gedaan maar zo nu en dan is een extra handje makkelijk.

Allereerst een overzicht van de benodigde materialen:
- Links stuurhuis
- Linkse voorplaat voor de versnellingsbak
- Pedalenset voor links inclusief lang gaspedaal
- Nieuwe stuurkogels
- Voor koppelingsmechaniek, bronzen busje, rubber en fiber kogeltje
- Nieuwe bronzen bussen voor in het chassis
- Een assortment splitpennetjes
Afbeelding

Aan gereedschap heb je nodig:
- Steek, ringsleutels en doppen UNF
- Ring of dop 1.5/16 of 34 mm om het stuur los te maken
- Waterpomptang om splitpennetje te trekken
- Schroevendraaiers in diverse maten
- Lasapparaat om vloerplaat om te bouwen
- Decoupeerzaag of luchtzaag
- WD40 en kopervet
- Makkelijk om te hebben, Tappen in UNF maat
- Motortakel
- Krik en assteunen
- Handig is een dremel met verlengas
- Bus remmenreiniger
- Vloeibare pakking

Die cadeaubonnen van de Praxis kun je dus nu gaan inleveren :D

Ik ben begonnen met alle matten eruit te halen. Je kijkt dan op de plaat die over de versnellingsbak zit. Deze zit met koperen kruiskop schroeven rondom vast. Nu kan de eerste klus beginnen. Het verwijderen van 40 jaar vet en afdichtingkit.

Het aanpassen van de afdekplaat:
Het is de bedoeling dat het plaatje wat de hoofdremcilinder afdekt naar links wordt verplaatst. Neem de locatie van het gat nauwkeurig over op de linkerkant van de plaat. Je kan het metaal wat je uitzaagt weer gebruiken om aan de rechter kant erin te lassen. Neem nauwkeurig het gat over van het rempedaal. Let daarbij op dat er een kromming zit in het pedaal wat naar het gaspedaal toewijst. Je kan dus niet zomaar de locatie van het gat kopiëren. De koppeling valt bij een links gestuurde auto door een gat in de bodem. Je hoeft dus maar 1 pedalen gat te zagen (voor de rem dus) Even spuiten en klaar.

Afbeelding Afbeelding

Het verplaatsen van het koppelingsmechanisme:
Het mechanische van het pedaal is verbonden met een stangetje naar de arm uit de bak.
Afbeelding
Deze maak je los. Daarna haal je de splitpennetjes waarmee de 2 platte plaatjes vastzitten. Haal nu de vier bouten los waarmee het mechaniek tussen bak en chassis vastzit. Aan de kant van de bak zit er een veer met daarachter een fiber kogel. Vaak is deze kapot. Aan de kant van het chassis zit een stalen huis met daarin een rubber en een bronzen bus. Inspecteer het stalen huis goed. Soms zij ze vrij dun geworden op de plek waar de krachten komen te staan. Mijn rubber en bronzen bus waren volledig aan gort.
Afbeelding

Als je de zaak los hebt gaan we aan de linker zijde op het chassis de nieuwe montage plek zoeken. Origineel zit daar een rubberen plaatje overeen geplakt met daarachter de bevestiging.
Afbeelding
Maak de gaten op de bak goed schoon. Hier zit 40 jaar rotzooi in. Doe dit bij voorkeur met een tap om de draad goed schoon te krijgen. Daarna de luchtspuit erop en inspuiten met WD40. Daarna even testen of de bouten er goed ingaan. Als de dit met het mechaniek ertussen moet doen is het vrij lastig. Herhaal deze procedure aan de chassis kant en monteer de zaak weer. Beetje kopervet erop voor de smering.

De pedalen omzetten:
De pedaalas loopt volledig door de chassisbalk heen en draait op een set bronzen bussen. De pedaal as zit aan de buitenzijde vast met een moer en splitpen. Moer schoonmaken en inspuiten met WD40, koffietijd.
Terwijl de WD40 zijn werk doet gaan we de plek zoeken waar de nieuwe bronzen bussen in moeten. Aan de binnenzijde van de chassisbalk zijn deze gaten afgedekt door een plaatjes teerachtig materiaal. Verwijder deze volledig anders past later de hoofdrem cilinder er niet in. De gaten worden nu zichtbaar. Ik heb de gaten eerst schoongemaakt van tectyl met een beetje thinner. Daarna met een dremel de gaten helemaal schoongemaakt. Brons is vrij broos, ze even met de hamer erin meppen is geen goed idee. Ik heb een draadeind M12 genomen om ze hiermee in de balk te persen. Werkt perfect. Tip: Leg de bronzen bussen een paar dagen van te voren in de olie. Brons neemt de olie op en smeert daarmee de zaak.
Afbeelding Afbeelding

Nu moet je het gat zoeken waar het pedaal van de koppeling doorheen moet. Je ziet als het goed is in de vloer een afgedekt gat. Deze afdekking kun je wegsnijden en hoera het gat is daar. Zorg dat de as van de nieuwe pedalen schoon is en smeer er wat kopervet op. Nu heb je het extra handje nodig. Vanaf de onderzijde duw je de as het chassis in. Vanaf de binnenkant moet iemand de de afstandsbus en het rempedaal in de balk op de goede plek houden. Afstandsbus aan de buitenzijde houden en drukpen van rempedaal naar de achterzijde laten wijzen. Een paar meppen met een rubberen hamer en de zaak moet op zijn plaats zitten. Het linker pedaal kenmerkt zich door een los metalen plaatje wat je nu op het uiteinde van de as moet schuiven t.b.v. de koppeling.
Afbeelding

Monteer eerste de metalen platte plaatjes en de splitpen voordat je hem monteert op het uiteinde van de as. Doe je dit niet krijg je de pen er niet doorheen geschoven, zit te dicht op de chassisbalk. (eigen ervaring :( ) Nu kunnen we het oude pedaal verwijderen. Maak aan de binnenzijde de veer los van het rempedaal. Verwijder de splitpen en draai de moer los. Met wat drukken en draaien kun je nu het oude pedaal uit het chassis trekken.
Maak bij de carburateur de gaskabel los en verwijder het oude gaspedaal door de twee beugeltjes los te schroeven. Reinig de nieuwe gaten die reeds aanwezig zijn en monteer het nieuwe lange gaspedaal aan de andere zijde.

Motor uitbouwen:
De volgende klus is het uitbouwen van de motor. Dit moeten we doen om de plaat op de versnellingsbak te kunnen monteren en meer toegang te krijgen tot het stuurhuis.
Ik verwijder altijd het voorfront van de auto. dat is bij mijn auto 10 minuten werk omdat het allemaal nieuwe boutje en moertjes zijn. Vooral de boutjes van de hockey sticks kunnen erg vast zitten. Spuit ze ruim van tevoren in met WD40. Tap het koelwater af. Dit geeft vrij veel rotzooi. Vaak maak ik eerst de verwarmingsslang los en hang die in een lege jerrycan. Met perslucht blaas ik in de andere kan om zo het koelwater uit het systeem te blazen. (radiator dicht laten) Maak nu de slang los aan de onder en bovenzijde van de radiator en start met dweilen. Na droge sokken te hebben aangetrokken kun je nu het front rondom losmaken en verwijderen.
Afbeelding

Accu klem losmaken en daarna alle draden van dynamo, ontsteking, startmotor en oliedruk sensor losmaken. Eventueel merken. Ook moet je losmaken de tweede kachelslang, chokekabel, engine stabilisatiestang, startmotor, benzineslang aan carburateur zijde. Tip: Leg een kussen op de voorruit en maak de stang waarmee de motorkap omhoog wordt gehouden los. Maak een touw vast in het midden van de motorkap en zet de kap recht omhoog tegen de voorruit op. Trek het touw over de auto en bevestig hem aan de achterbumper. Zo heb je veel ruimte om te werken en kan de motor er eenvoudiger uit.
Maak de motorsteunen links en rechts los. Plaats een krik onder de versnellingsbak en draai deze licht omhoog. plaats nu de til ogen op het kleppendeksel waaraan je de motor kan optakelen. Hang de motor in de takel zodat een beetje gewicht wordt overgenomen.
Afbeelding

Verwijder nu de bouten waarmee de motor rondom aan de bak vastzit. Als laatste moet je de "toren" waarop de motorsteun vast zit verwijderen. Drie bouten en moeren zijn een makkie. De 4e moer zit aan de onderzijde op een rotplek. Begin dus met deze. Nu zit de motor los. Een beetje naar boven en dan naar voren trekken om hem los te maken van de priseas van de versnellingsbak.

Nu de motor naast de auto staat is het wellicht een goed moment om hem even schoon te maken en van een likje verf te voorzien. Voor de twijfelaars onder ons kun je ook nu goed de koppelingsplaten controleren. Hiervoor moet wel de drukgroep eraf.

Al dit werk was voor één doel. De plaat op de versnellingsbak. Onder die vette zooi in het bellhouse kun je de plaat ontwaren. Nu even met wat oude doeken en remmenreiniger de zaak schoonmaken.
Afbeelding

Het druklager zit vast met twee klemmen die aan de achterzijde van de vork zitten. Je moet ze naar voren draaien om het druklager eraf te kunnen pakken. Zorg dat het druklager niet vet wordt. Daarna kun je de bout uit de arm draaien. Deze zit geborgd met een omgeslagen plaatje metaal. Even terugslaan dus. Nu eerst de olie van de bak aftappen anders heb je weer schone sokken nodig. Nu kun je de oude plaat van de bak afschroeven. Soms zitten ze erg vast omdat er vloeibare pakking tussenzat. Schroef dan de bout terug waar de arm mee vastzat. Met een lange schroevendraaier kun je nu een hefboom maken om hem los te maken. Op de foto kun je zien wat het verschil is tussen een linker en rechter plaat.
Afbeelding

Ook zag ik nu dat er een verschil zat in de opening waar de arm tussen zou moeten bij de oude en nieuwe plaat. De oude heeft een opening van 13 mm, de nieuwe 26 mm. Blijkbaar hoort er een afstandsbus bij die ik niet heb. Omdat ik niet exact weet wat de positie van de as moet wezen heb ik dus eerst de zaak goed schoongemaakt en nieuwe plaat gemonteerd met alleen vloeibare pakking. Na montage enige tijd gewacht en toen de versnellingsbak weer gevuld met schone olie. Als hij zou lekken kan ik dat nu nog zien. Als de motor ervoor hangt en hij lekt heb je een probleem. Na enig meetwerk blijkt er dus een afstandsbus aan de onderzijde van de as geplaatst te moeten worden. Deze moet dus 13 mm dik zijn. Dat is de gelijke dikte als de arm. Ik had toevallig nog een paar armen liggen en heb er dus een opgeofferd. De zaag erin en daarna het overgebleven stuk mooi rond geslepen en we hebben een afstandsbus.
Afbeelding
En wat oud ijzer erbij...

De zaak gemonteerd en het paste perfect. Ik heb van een plaatring een nieuw borgplaatje gemaakt omdat de oude kapot was. Let erop dat je de bout door de arm niet te vast draait anders loopt de arm stroef. Uiteraard de zaak op de draaipunten met kopervet dun ingesmeerd.
Afbeelding

Ombouw stuurhuis:
Voordat je het stuurhuis kan verwijderen moet je het stuur, knipperlichtbediening en stuurstang eruit halen. Draai het kleine schroefje uit de claxon dop. Draai met dop of ringsleutel 1.5/16 of 34 mm de moer los. Draai hem niet helemaal eraf maar laat hem er een paar slagen opzitten. Probeer nu het stuur van de spiebanen los te trekken. De kans bestaat dat hij ineens losschiet. Als je de moer compleet verwijderd zou hebben bestaat de kans van een afdruk van een morris stuur in je voorhoofd. Je zou niet de eerste zijn. Schroef het bakelieten kapje los en verwijder hem. Maak de knipperlichtbediening los en pas op voor losse contactpuntje wat op de sleepring van de claxon zit.
Afbeelding
Maak de stuurstang boven en onder los. Laat de knipperlichtbediening maar even hangen, dat doen we later. Verwijder het dashboardkastje links en rechts. De beugel waarin de stuurstang zit kun je nu losschroeven en aan de andere kant monteren.
Afbeelding

Op de spiebanen waar de stuurstang op het stuurhuis zitten staat een streepje. Zorg dat de wielen in de rechtuit positie staan met het streepje naar de onderzijde. Het stuurhuis staat nu exact in de middenstand.
Afbeelding

Plak nu op beide voorwielen een stuk tape en zet een streep op het hard van de band. Zet een dwars streep op exact de hoogte van de chassis balken. Meet nu eerst de totale breedte tussen de wielen en daarna van elk wiel naar een vast punt van de auto. Noteer deze waarden.
Afbeelding

Je kan hiermee na het monteren van het nieuwe stuurhuis globaal je sporing controleren.

Krik de auto op aan beide zijde, plaats kriksteunen en verwijder de wielen. Werk nooit onder een auto die alleen op de krik staat. Nu gaan we de stuurkogels losmaken. Uiteraard ruim van te voren de moeren met de staalborstel schoongemaakt en in de WD40 gespoten. Splitpen eruit gewurmd en de bouten kwamen goed los. Dat kon ik helaas niet zeggen van stuurkogels zelf. De rotdingen zaten echt muurvast. Bij een kennis maar even een stuurkogel trekker geleend en toen gaven ze zich over. Ze komen echter zelden ongeschonden uit de strijd vandaar de nieuwe op voorraad. Het stuurhuis zit met vier bouten in twee klemmen op het schutbord vast. Losdraaien en via de zijkant eruit schuiven.

Monteren van het nieuwe stuurhuis gaat uiteraard in de omgekeerde volgorde. Het lukt om in je eentje het stuurhuis op zijn plaats te houden, de beugels te plaatsen en ook nog moeren erop te draaien. Je hebt dan je yoga voor die dag weer gehad. :lol: Stuurkogels monteren en de wielen weer erop zetten. Daarna de auto van de steunen afhalen. Zorg dat je het tape weer aan de voorkant heb zitten. De zaak weer opmeten en bijstellen door de asjes te draaien. Hiervoor moet je wellicht de slangklem van de stofhoes iets oplossen. Wil je hem echt perfect hebben moet je hem opnieuw laten uitlijnen.

b]Het ombouwen van het remsysteem:[/b]
Helaas moet voor de ombouw het complete remsysteem op de schop. Allereerst haal ik de remolie uit de hoofdremcilinder. Dit doe ik met een grote injectiespuit. zo'n spuit is altijd handig, ook voor het vullen. Hij morst niet en je kan goed doseren. Dus even langs de apotheek voor een goedkoop nieuw stuk gereedschap. Het demonteren begint aan de voorzijde. Hier zit een 3-weg stuk waar ook de remlicht schakelaar op gemonteerd zit.
Afbeelding

Deze moet naar links worden verplaatst. De banjo aansluitingen bij oudere remsystemen ook weer van te voren inspuiten met WD40. Houd een poetslap bij de hand want remolie en autolak zijn geen vrienden van elkaar. Maak het 3-weg stuk los en schroef hem in het reeds aanwezige gat aan de linkerkant. Op de tekening die bij de nieuwe remleidingen zit kun je zien welke leiding waar hoort. Meet ze even na. Denk wel even in spiegelbeeld want de tekening is vaak voor RHD en dat willen we nu juist voorkomen :) Remleidingen kun je eenvoudig met de hand buigen. Doe dit met beleid, als er een knik in komt kun je hem weggooien. Sluit alleen het linker en rechter voorwiel aan. De leiding naar achter doen we later. Draai ook de leiding los op de hoofdremcilinder. In de balk zit aan de achterzijde op de cilinder de leiding naar achteren. Je kan geen slag maken met je sleutel dus na 10.000 keer een kwart slagje is hij los.

Nu een leuke klus :cry: Het uitbouwen van de hoofdremcilinder. Volgens het werkplaats handboek moet je de torsiestang verwijderen door de voorwiel ophanging eraf te halen. Dit doen we dus niet. Ze hebben namelijk in al hun wijsheid de 2 bouten aan de kant van torsie stang gezet. Als je ze eruit wil schuiven lopen ze tegen de torsie stang aan. Het is mogelijk met een breekijzer de torsie stang naar beneden te buigen om de bouten er overheen te schuiven. Ook nu lukte dat weer. Je kan nu de cilinder uit de balk pakken. Je moet de banjo aansluiting die achterop zit los maken en 180 graden omdraaien.
Afbeelding

Je kan nu de cilinder aan de linkerkant in de balk plaatsen. Nu kun je het gevecht weer aangaan met de torsie stang. Ik heb er echter voor gekozen om de bouten vanaf de andere zijde te plaatsen. Hiervoor heb ik ze wel 5 mm korter gemaakt en plattere moeren gebruikt. Je moet voorkomen dat de torsie stang de kop van de moer kan raken. Nu kun je ook een nieuwe remleiding maken vanaf het 3-weg stuk naar de hoofdrem cilinder. Ik hem op 2 plaatsen extra vastgezet met een klemmetje omdat er aan deze zijde geen beugels zitten waar de remleiding onder kan.
Nu kun je de achterste remleiding aansluiten. Weer 10.000 keer een kwartslagje en hij zit vast in de hoofdremcilinder. Op de plek waar hij overgaat in de flexibele slang heb ik besloten een nieuwe beugel te maken en te schroeven i.v.m. de benzineleiding.
Afbeelding
Je kan echter ook de puntlassen los boren en hem overzetten. Een goed moment trouwens om even de staat van de flexibele remleiding te controleren. Ik heb besloten hem te vernieuwen. Op het differentieel zit ook een 3-weg stuk. Deze zit nu nog aan de rechterkant. Ik heb de auto aan de achterzijde omhoog gekrikt en kon toen net een gaatje boren aan de linkerzijde van het differentieel. Nu kun je ook hier de leidingen verplaatsen. Het vullen en ontluchten doe ik later wel.

Overzetten Electra:
Gelukkig bestaan er ook eenvoudige zaken bij de ombouw. De draad van de knipperlichtbediening loopt via een tule naar een aantal stekkers(6) in het dashboard. Noteer de kleuren en trek ze los. Duw de stekkers achter de teller naar de linker kant en sluit ze daar weer aan. Ik moest alleen de zwarte draad verlengen om hem in de originele stekker te kunnen steken.

Je kan nu de stuurstang terugplaatsen. Let erop dat de erop gelaste beugel naar rechts wijst. De spleet in de stuurstang moet naar boven staan. 180 grade ten opzichte van het eerder genoemde streepje
Afbeelding

Bij het monteren van de knipperlicht bediening erop letten dat het nokje wat de richtingaanwijzer terugduwd op de juiste hoogte staat en exact in het midden. Het beste kun je dit even testen met het stuur er los op.

Nu kun je het dashboard kastje terugplaatsen. Daarna de zaak afmonteren.
Let weer op het contactpuntje in de sleepring voor de claxon.
Afbeelding

De motor terugbouwen:
Uiteraard in de omgekeerde volgorde. De spiebanen in de koppelingsplaat moeten op de priseas schuiven. Daarvoor moet je soms de motor wat heen weer bewegen en tegelijk naar achteren drukken om hem erop te laten schieten. Motorsteun terug en de zaak vastbouten.

Zaterdag en zondag weer ande gang geweest. Het probleem wat ik had was dat ik geen orginele dashboard kastjes had. Voor links was dat niet zo´n probleem omdat ik daar drie klokjes in heb zitten. Ik heb dus drie gaten gezaagd voor de meters en klaar. Voor rechts was het een ander geval. Omdat ik geen dicht kastje kon vinden heb ik van de National Rally een rechter kastje van een serie MM meegenomen. Die heeft namelijk de teller niet in het midden zitten zoals de latere versies maar voor de bestuurder met nog twee andere klokjes.
Afbeelding
Er lagen er zeer veel dus echt bezwaard voelde ik me niet om er een te misbruiken. Ik heb de gaten dichtgelast en hem daarna weer strak gemaakt. Ook moesten de scharnieren van links naar rechts worden omgezet. Puntlasjes netjes uitboren en op de goede locatie weer vastlassen. Bij elkaar best veel werk. Als het weer een beetje beter wordt kan ik ze spuiten. Daar voor zit er nu teveel vocht in de lucht en dan slaan ze dof.
Afbeelding

Ook samen met Anouk even de remmen ontlucht. Het eerste wiel kwam zeer veel lucht uit. Het volgende achterwiel helemaal niets, ook geen remolie. Bij het voorwiel ook geen resultaat. De denkmachine op volle toeren waar je een fout gemaakt zou kunnen hebben. Tot je uit je ooghoek het koppelingsmechanischme zie bewegen...... :lol: En ze rijdt zelf niet eens een automaat! Na het goede pedaal gevonden te hebben was het wel zo gepiept.
Voor de rest veel kleine klusjes gedaan. De gaten van de rechter vloermat netjes opgevuld met wat materiaal. Het rubberdeel van de mat waar je met je hak opzit eraf gehaald en naar links verplaatst. De randjes van de opening van het dashboardkastje gespoten vanwege wat krassen.
Laatst gewijzigd door Michel op ma 02 sep 2013 8:45:59, 5 keer totaal gewijzigd.
Credo quia absurdum
KEEPONMINORING
Vast meubelstuk van het forum
Berichten: 1233
Lid geworden op: ma 14 apr 2008 21:19:06
Locatie: ZEIST

Dank je wel Michel

Bericht door KEEPONMINORING »

Dank je wel voor deze duidelijke en heldere uiteenzetting en duidelijke foto's.
Ook al moet ik niet van links naar rechts ombouwen ik heb er al wat aan om het geheel weer op een juiste wijze te monteren.

Henk
jan stolp
Morris legende
Berichten: 424
Lid geworden op: di 30 okt 2007 22:41:49
Locatie: ijlst

Bericht door jan stolp »

Mooi verslag Michel,alleen wel sneu dat je zo makkelijk over het demonteren en ook monteren van die pokke hockey sticks heen stapt ,wat een gemier met die dingen.
Het helpt natuurlijk als ze nieuw zijn.
Heb je trouwens op die eerste foto niet de pedalen set van de rhd te pakken?
Het is mooi als je de pedalen set incl.gaspedaal kant en klaar hebt maar het is ook eenvoudig uit het bestaande materiaal samen te stellen met wat las en flex werk.
Michel
Webmaster
Berichten: 163
Lid geworden op: ma 30 apr 2007 21:38:47
Locatie: Renkum

Bericht door Michel »

Hoi Jan,

Je hebt gelijk met de hockey stiks. Ze kunnen inderdaad erg vast zitten en zijn slecht bereikbaar. Gelukkig liggen die van mij er in 2 minuten af :lol: . Op de foto van de pedalenset liggen ze op de kop. Dan lijken ze inderdaad voor RHD. De pedalen voor een morris hebben het draaipunt onder zitten dus even op de kop denken en ze staan goed. Foutje van de fotograaf :oops: (ik dus) Je kan inderdaad een pedalenset zelf maken. Rempedaal is eenvoudig, die is goed. Gaspedaal moet je wat mee aan lassen en snijden want de bocht zit aan de verkeerde kant. Bij de koppeling moet je de bestaande hefboom eraf slijpen. Je moet dan zelf een nieuw onderdeel maken om aan het einde van de as erop te zetten. Die moet van vrij dik staal zijn en er moet een ovaal gat in gemaakt worden. Ik zou zelf een nieuwe bestellen.
Afbeelding
Credo quia absurdum
jan stolp
Morris legende
Berichten: 424
Lid geworden op: di 30 okt 2007 22:41:49
Locatie: ijlst

Bericht door jan stolp »

Ja,een nieuwe bestellen daar heb je natuurlijk gelijk in maar het was meer een opmerking.
Ik zie nu ook dat het de goede pedalen set is maar dat hij andrs ligt .
Zeker met het internet tegenwoordig heb je zoiets van waar ook uit Nederland of verre windstreken zo in huis.
Ze vragen mij ook wel eens over het omzetten en komen dan met een verhaal alsof je er veel nieuwe onderdelen voor nodig hebt terwijl het in feite alleen het stuurhuis is en het plaatje in de koppeling ,die beide zijn echt niet zelf te te fabriceren .
Als je de serie compleet hebt is het misschien mogelijk om de commentaren etc. er tussenuit te halen en het geheel als sticky boven aan de pagina te plaatsen.
Groeten Jan

Waarbij ik overigens niets af wil doen aan de commentaren en vragen,ik hoop dat er meerdere komen.
Michel
Webmaster
Berichten: 163
Lid geworden op: ma 30 apr 2007 21:38:47
Locatie: Renkum

Bericht door Michel »

Ik heb even gekeken hoe snel je een rechter pedalenset kan ombouwen naar links. Antwoord: Snel. Op het rechter pedaal is een stukje metaal gelast waaraan het koppelingsmechanisme zit. Als je deze er netjes afslijpt en de ring gebruikt die al standaard aan de buitekant zit las je snel een nieuwe plaatje in elkaar.

Afbeelding Afbeelding
OK, het is niet zo fraai als het orgineel maar hij zal wel functioneren. Nu nog even een stukje rondijzer kopen om het gaspedaal om te bouwen en we hebben weer een linker set op voorraad.

Voor de rest ben ik weer aan de gang geweest met de ombouw. Zie verslag.
Credo quia absurdum
Michel
Webmaster
Berichten: 163
Lid geworden op: ma 30 apr 2007 21:38:47
Locatie: Renkum

Bericht door Michel »

Even een update. Na het ombouwen van het stuur uiteraard even een proefrondje gereden. Tot mijn verbazing schoot hij uit de tweede versnelling. Nou is dit een bekend probleem bij de Morris bak maar ik kwam er net mee teruggereden van de National Rally zonder problemen. Na de koppeling op alle manieren te hebben afgesteld heb ik het maar op de wet van Murphy gegooid.

Van een kennis een Midget bak gekocht. Het was reeds een linkse bak dus de voorplaat ombouwen was niet noodzakelijk. Helaas bij het proefrijden bleken de lagers van de 2e en 3e versnelling meer herrie te maken als normaal. Helaas, bak er dus weer uit en retour naar een teleurgestelde vorige eigenaar.

Op een Oldtimer beurs in Engeland wederom een bak gekocht. Kwam uit een rijdende auto, gegarandeerd goed. Bak nummer 3 er dus weer in na de linkse voorplaat erop te hebben gezet. Bij de proefrit wou dat @#$&*%$ helemaal niet in zijn 2. Terug op de smeerput, olie eruit en de zijplaat van de bak eraf. Hij bleek dus niet volledig in zijn twee geschakeld te kunnen worden. 1+1 begon langzaam 3 te worden. Orginele voorplaat bij Midget bak => Geen probleem. Reproductie voorplaatplaat erop => Problemen. Voor de 4e keer de bak eruit. Ik wordt er handig in, binnen een 1/2 uur lag hij ernaast.

De oorzaak:
Als je de bak in zijn 2 zet verplaatst de schakelvork zich naar voren op een ronde as. Deze as komt dan 21 mm naar buiten in het Bellhouse.

Afbeelding

Normaal zie je dat niet omdat deze as zich onder de afdekplaat bevind. In deze afdekplaat is een uitholling gefreesd om ruimte te maken voor deze as.

Afbeelding

Helaas was de ruimte in de reproductie afdekplaat 3 mm te ondiep!

Afbeelding

De as kon zich dus niet helemaal naar voren verplaatsen en de versnelling zat dus niet helemaal op zijn plaats. De ruimte tussen de rode streepjes op de foto had de schakelvorknog naar voren gemoeten.

Afbeelding

Vandaag de plaat 3,5 mm dieper uitgefreesd en alle problemen opgelost.

Blij dat ik het probleem gevonden heb. Alleen jammer dat de repro onderdelen wederom van een slechte maatvoering blijken te zijn.

Foto's volgen nog.
Credo quia absurdum
jan stolp
Morris legende
Berichten: 424
Lid geworden op: di 30 okt 2007 22:41:49
Locatie: ijlst

Bericht door jan stolp »

Het is ook zo schoon als je e.a. meerdere keren achter elkaar moet in en uitbouwen,maar dat is dan ook het enige voordeel!
Ik heb ook eens zoiets gehad met een hoofdremcylinder.
Is misschien vast te stellen hoe diep dat gat gefreesd moet zijn om vrij te lopen ,doe nou niet zo moeilijk Michel wip die bak er effe uit.
Trouwens dat kan ik zelf ook doen want ik heb nog wel zo'n plaat voor een rechtse uitvoering liggen maar daar moet datzelfde gat ook in terug te vinden zijn.
Ik zal morgen eens meten want ik ben toch vrij en na de verplichtte huishoudelijke werkzaamheden mag er ook Morris related gesleuteld worden :lol:
Groeten Jan
N.B.
Het verhaal is al achterhaald want terwijl ik vlot met twee vingers zat te tikken heb jij de foto's erop gezet!
Michel
Webmaster
Berichten: 163
Lid geworden op: ma 30 apr 2007 21:38:47
Locatie: Renkum

Bericht door Michel »

Een orginele rechtse plaat zou 21,17 milimeter diep moeten zijn. Bij het uitvrezen ben ik op zeker gegaan en nog 0,5 mm dieper gevreesd. Was geen probleem, materiaal genoeg over aan de bovenzijde.
Credo quia absurdum
KEEPONMINORING
Vast meubelstuk van het forum
Berichten: 1233
Lid geworden op: ma 14 apr 2008 21:19:06
Locatie: ZEIST

In antwoord op uw beider schrijven

Bericht door KEEPONMINORING »

Dit lezende voel ik op mij in toenemende mate, ernstig benauwende werkzaamheden, aankomen, welke ik nog dien te verrichten aan mijn Minor. Dit is Major!
Ik heb er veel aan, aan jullie uitleg maar.... pfft gaat mij dit ook lukken?
Ik heb nu al een heleboel dingen verkeerd gedaan vrees ik.
De moed zakt mij wat in de klompen.
Ik ga voorlopig maar schuren aan de body, ja dat kan ik wel, en als dat klaar is durf ik misschien weer een stapje verder.
Jullie worden bedankt.
Henk
jan stolp
Morris legende
Berichten: 424
Lid geworden op: di 30 okt 2007 22:41:49
Locatie: ijlst

Bericht door jan stolp »

Welnee gewoon aan beginnen,je ziet wel waar het schip strand en als het dan gestrand is trekken we je ,middels dit forum weer los!
:lol:

Ik heb onze blauwe saloon zelf gerestaureerd terwijl ik daarvoor alleen in schepen werkzaam was.
Er is ook een hoop aan af te dingen maaarrr ik heb het wel zelf gedaan en dat geeft een hoop voldoening ( en hij rijdt heel fijn!)
Michel
Webmaster
Berichten: 163
Lid geworden op: ma 30 apr 2007 21:38:47
Locatie: Renkum

Bericht door Michel »

Hoi Henk,

Ik rij bijna elke dag over de A12 langs Zeist. Mocht je aan het mechanische deel toe zijn wil ik met alle plezier regelmatig even langskomen om je verder te helpen.

Groeten Michel
Credo quia absurdum
Roland
Berichten: 3
Lid geworden op: do 02 okt 2008 22:09:30
Locatie: zeist
Contacteer:

Bericht door Roland »

Dear friend Henk,
mocht het echt niet lukken dan wil ik er ook wel naar komen "kijken" hoor.........al is het alleen maar om je op te beuren
KEEPONMINORING
Vast meubelstuk van het forum
Berichten: 1233
Lid geworden op: ma 14 apr 2008 21:19:06
Locatie: ZEIST

Bedankt Minormannen

Bericht door KEEPONMINORING »

Kijk dit soort van zetjes helpen en dus onverschrokken aan de slag geslagen.
Vandaag de tank kaal geslepen en in de RX 5 gezet.
Nog een tip om het van binnen goed te reinigen?
CU
Henk
eelke
Morris vriend
Berichten: 19
Lid geworden op: di 30 okt 2007 18:11:06
Locatie: enschede
Contacteer:

Bericht door eelke »

Dank Michel voor het fraaie technische stuk over de ombouw in de nieuwste Minorage.
Ik kan nog toevoegen dat Anton Kamp op SriLanka nu een compleet nieuwe set in de namaak heeft; ziet er goed uit.
Prijzen heb ik vermeld bij de vraag van Henk naar een LHD koppelingspedaal.
Het scheelt veel werk en het zou in jouw geval zelfs erg veel werk gescheeld hebben als je gebruik gemaakt had van de ( eveneens op Sri Lanka geproduceerde ) aangepaste handremkabel met verfijnde hulpstukjes.
Zonder de motor en/of de bak uit de auto te halen sluit je daarmee de RHD koppelingsbediening ( vorkje rechts ) aan op de lever van het linker padaal.
De kabel ligt in een S-vorm onder de bak en de bediening is zeer prettig; aanvankelijk dacht ik dat Anton een hydraulische set had ingebouwd.
Hij vraagt ( zonder P&P ) voor zo'n setje 56 euro.
Niets te zeuren met de te grof bewerkte linker voordeksels; je hebt gelijk.
met vriendelijke groet uit Twente,
Eelke van Teijens

Please note that any comments or views expressed in this email are my own and, as such, should be either taken with a large dose of salt or ignored completely - whichever suits.
Plaats reactie